各式各样的服装离不开染色技艺，现代工业通过化学合成染料以及机械化的工厂操作可以实现大批量的精准染色。实际上早在几千年之前 ，我国的先人就已经熟练的掌握了服装的染色工艺叫做“草木染 ” 。
具有独特技艺且性能优异的草木染统治了中国几千年的染色 历史 ， 即使是现在相比于精准单调的化工颜料，来自纯天然的植物染料染出的颜色具有更加丰富的色彩也更加的环保、耐用 。
草木染顾名思义就是利用自然的花草树木的颜色进行染色的技艺 ，它的起源很早可以追溯到新石器时期 ，是最古老的染色技术之一。
草木染有很丰富的染色体系，用多种染色技艺适应于不同的染色需要 。在长久的摸索与发展当中成熟最终形成了完整的体系与商业运作模式 。那我们就一起来了解一下草木染这项古老的技艺。
草木染发源于史前时代 ，是原始居民生活经验的结晶 。在新石器时代祖先们在日常的生活作业当中发现一些植物的花 、果 、茎、叶等部位可以挤出汁水而这些汁水是有颜色的 ，如果沾到了衣服上或者皮肤上面就可以染上颜色，甚至有的颜色在皮肤上面都久久难以褪去 。于是人们就开始提取植物的汁液进行染色 ，草木染的技艺正式形成。
经过长久的摸索发展 ，据说在轩辕氏的时候人们就已经可以熟练的使用草木染色衣物了 。夏朝的时候草木染开始与农业进行了结合，或许是因为日益增长的需要导致了野生的植物染料不足供给所以夏朝人开始人工种植蓝草进行染色 。
这里面的蓝和青都是以蓝草为原料制作的，从蓝草提取出靛蓝 ，靛蓝又可以染出更青的颜色。
周朝的时候草木染技艺以及基本趋于成熟 ，草木染的数量 、范围 、颜色种类与原材料来源都更加的广泛，而且在周朝礼制的加持之下朝廷专门设立了管理纺织品染色的官员叫做“染人 ” ，他们的唯一职务就是掌管与染色相关的产业流程。 秦汉时期草木染正式取代了原始的矿物染料 ，也就是从这里开始奠定了草木染工艺的辉煌 历史 ，成为了中国几千年封建 社会 主流的植物染色技艺 。
盛唐时期民风开放、思想开放对于服装几乎没有什么限制 ，在草木染技艺的大发展的前提之下造就了盛唐服饰的繁荣 。一匹匹绚烂多长的丝绸绢布沿着丝绸之路一路向西 ，通过中亚细亚到达欧洲，成为了欧洲贵族互相追捧炫耀的服装 ，也成就了繁华的商业贸易之路。
宋朝时候海上丝绸之路的繁荣更扩大了草木染技艺的影响范围 ，在这过程中也不仅仅局限于丝绸制品的输出 。草木染技艺乘着大船漂洋过海来到了日本 、东南亚等地影响了当地的织物染色工艺 。 《雪宦绣谱》 当中记载了当时的绣线有九大颜色分类，更细致按照颜色深浅等可以分为745种色彩 ，足可见当时的草木染的使用规模多么的大 ，色彩多么的丰富。
清朝晚期到民国这一段时间现代工业进入我国，现代化的化工染料以其廉价 、易制取、可批量生产等优势更加适应市场的需要，草木染也逐渐的退出了 历史 的舞台 。但是草木染的技艺并没有灭绝 ，现在在一些地方仍然有坚持使用草木染的人在传承着这一古老工艺 。
草木染的染色工艺很多 ，主要是因为不同植物的色素成分是不一样的，因此提取的难度也不尽相同。针对不同的植物以及不同的制作需要古人发明出了多种染色工艺 ，主要的有 生叶染 、媒染 、煎煮染、发酵染、敲拓染 、套染 、扎染 等 。
生叶染是最原始的草木染色工艺 ，意思就是直接利用新鲜的，不需要经过加工的植物叶片来进行染色 ，主要针对那些可以直接提取出色素的植物 。具体的方法就是采摘新鲜的植物根茎叶进行粉碎或者研磨等操作 ，破坏植物的结构让色素可以流出来，然后提取色素利用满是色素的汁液直接进行织物的染色。优点就是工艺简单、操作方便 ，缺点就是对于原料有一定的要求 。
媒染就是针对于无法直接提取色素的植物来说的了 ，字面意思就是借助媒介将色素附着于织物表面达到染色的目的 。除此之外媒染还主要用于对于纤维素没有附着力的植物色素的染色 ，简单来说就是容易掉色。
大部分的色素不易保存 ，长时间放置容易分解 ，加入媒介质可以延长保存时间，也可以使得染色更加的牢固不容易掉色。比如我们经常买回来牛仔裤会先在盐水里面泡一下这样不容易掉色，这就是媒染的原理 。众多媒介当中最常见的就是明矾了 ，用明矾可以对色彩的明亮度进行调节 ，还有一些其他的媒介有的是利用化学反应生成特殊物质 。
发酵染针对的主要是靛蓝色染色，也就是提取蓝草的色素（古代靛蓝色最主要的就是蓝草）。
主要方法是将蓝草放置于容器当中 ，用木板和石头将蓝草全部压在水下 ，热水浸泡一晚上冷水再过两晚上将汁水过滤出来，加入一定比例的石灰水进行搅拌 ，底下的泥状物质就是靛蓝 。要用于染色还得进行发酵成为靛白 ，靛白融在碱性溶液当中就可以进行织物上色，再经过空气的氧化就可以经久不退得到鲜亮的蓝色 。
扎染应该是大众最熟悉的一种染色方法了 ，这种染色技艺不仅仅局限于草木染 ，在其他种类的染色技艺中也广泛使用。扎染先需要通过丝线对织物或者衣服进行捆绑打结，通过扎 、缝 、缚、缀 、夹等方式 ，按照需要的不同进行不同方式的捆扎 ，然后将捆扎过后的织物放入染缸进行染色 。
染色过后经过绑扎的地方不会被染色会有留白，不同压力厚度的地方染色的程度也不同，因此就可以得到特定的图案与染色效果 。现在有一些所谓的潮流服装就喜欢利用扎染进行创作 ，实际上扎染也有特定的捆扎工艺可以得到特定的图案花色 ，就像模具一样。
在中国传统的草木染当中有五种基色分别是：青 、红、黄 、白 、黑 。 通过这五种基色可以进行其他各种颜色的调配，实际上这五种基色也并非只有一种颜色 ，根据原材料的不同会有差别 。制取颜料所用的植物原料包含各种具有颜色的植物 ，包括树皮、树根 、果壳 、花卉、果汁、中草药 、茶叶等等。
青色主要就是从蓝草里面提取的靛蓝染色而成的， 《天工开物》：“凡蓝五种 ，皆可为靛” 。 也就是说最早的时候蓝色一共有五种 ，古时候蓝和青是同源色调，而各种蓝色统称为靛 。最早的时候蓝色从 菘蓝 ，后来经过人们的实践 探索 发现 蓼蓝 、马蓝、苋蓝 （就是我们吃的野苋菜）等都可以作为提取青蓝色的植物原料。
红色古代叫赤色 ，关于红色染料出现的很早，像最早的铁矿石就是非常好用的红色染料 ，还有在电视剧里经常可以看见的朱砂也就是硫化汞 ，朱砂同时也是一味中药是通过矿石开采出来的。在草木染里主要就是用茜草的根茎提取红色素，但是茜草染料着色能力差，就需要用到上面说的媒染的方法使用明矾帮助染色 。
**最主要的材料是栀子 ，栀子黄是一种直接染料可以采用生叶染 ，黄中透着红 。后来又出现了地黄 、姜黄 、柘黄等**染料。 其中柘黄烛光下显赭红色月光下泛赭**，光彩炫目一直作为皇帝龙袍的着色材料 。
古代染黑色主要用五倍子、柿叶 、乌柏叶等 ，值得一提的是自然界是没有纯黑色的植物的 ，因此就没有黑色色素 。这些制作黑色染料的植物都有一个共同特点，就是含有大量的 鞣酸 ，配合媒质绿矾就会生成鞣酸亚铁 ，染色后再经过太阳照晒和氧化就会形成稳定的黑色。
草木染是中国古代智慧的结晶，在没有工业染色体系的时候它统治了织物染色几千年的 历史 ，并且通过丝绸之路 、海上丝绸之路等商路传播到了世界各地 。中华服饰绚烂夺目 ，如果没有草木染的工艺也无法实现 。
历史 悠久的草木染技艺演化出了针对各种植物原料的不同染色技艺，可以实现对于特殊颜色的着色需求。同时技艺成熟的草木染师傅们也并没有停止脚步依旧不断的进行寻找、发明形成了五色为低多达七百多种颜色的草木染色彩体系 ，即使是现代工业染色也未必可以达到 。
参考文献：
《天工开物》
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文章不错《色彩千年——草木染：古代绝美的自然染色技法》内容很有帮助